Como instalar un amplificador de potencia

Conocido popularmente como etapa, es una pieza fundamental a la hora de tener un buen equipo de audio instalado en un automóvil.

Con este Make Off pretendemos mostraros paso a paso el montaje básico de la forma más correcta.

No os mostraremos las mil y una maneras de instalar una etapa, eso os lo dejamos a vuestra mano, siempre cuando tengáis claros estos primeros pasos para obtener un montaje eficaz.

Os recomendamos que, al realizar cualquier trabajo en el automóvil, siempre que sea posible, desconectéis el borne positivo de la batería, antes de empezar con cualquier parte de la instalación.

El primer paso que se ha de realizar es verificar que el cassette tenga salida de previo, ya que vamos a montar un amplificador que se alimentará de la señal ofrecida por esta salida. Si se diera el caso que nuestra fuente no tuviera salida de previo, existen en el mercado adaptadores y amplificadores que se pueden conectar directamente a la salida de altavoces.

Para montar un amplificador no sólo basta con éste, sino que nos harán falta varios cables para conectarlo: el de alimentación, que ha de ser de unas dimensiones específicas, el de señal y el de los altavoces. Pensad que un desembolso importante con estos materiales no os tiene que importar, ya que a la hora de obtener un buen sonido, éstos son fundamentales.

Las herramientas con las cuáles vamos a afrontar esta instalación son, como siempre, bastante básicas, alicates, destornilladores, lámparas de prueba y, en este caso, nos será de utilidad una sonda y un taladro de baterías eléctrico con el que podremos agujerear y atornillar. Pero junto a estas herramientas, también hemos de incluir algunos complementos como funda termoretráctil, terminales, bridas Unex o Cinta aislante.

Las posibilidades de montaje del amplificador son varias, siendo su ubicación ideal el maletero por motivos de espacio y refrigeración. En cualquier lateral, en el suelo o, incluso, contra el asiento.

Empezaremos por colocar el cableado de alimentación. Siempre que sea posible, éste pasará por un lateral del coche sin ningún otro cable más, evitando de esta forma posibles «parásitos» del sistema. Un fusible general en la línea es más que recomendable, siempre a no más de 40 cm. del borne de la batería para proteger la línea de un posible cortocircuito.

Para tener una instalación bien realizada y no sufrir desperfectos a corto o largo plazo, es importante tener en cuenta también que al pasar un cable sea de tipo que sea, de un compartimento a otro, es necesario proteger el agujero con un «pasamuros».

Los siguientes cables que instalaremos serán los de señal, llamados también RCA. í‰stos cables, si el producto es de calidad, suele venir acompañados de un pequeño cable para el «remote» que debéis conectar en la salida de antena automática del conector ISO para poner en marcha el amplificador.

Con los cables de altavoces seguiremos el mismo procedimiento y, si querem
os hacer una buena instalación, los pasaremos por medio del vehículo. Con las líneas de cable y pasadas, podemos proceder a fijar el amplificador, asegurándonos de que esté en un sitio firme y que detrás no tengamos ningún impedimento (deposito de gasolina, ruedas, etc.)

Uno de los últimos cables que conectaremos es el negativo. Este cable ha de ser de igual o mayor sección que el positivo. Lo uniremos fuertemente y directamente al chasis, no sin antes haber dejado el lugar de la conexión en chapa viva. La correcta conexión de este cable es fundamental a la hora de no tener ni «parásitos» ni fallos de alimentación que podrían acabar con nuestro equipo.

Con el amplificador y colocado de forma sólida, precederemos a conectarle todos los cables, a éste estando muy pendientes de una correcta conexión, respetando positivos, negativos, etc. Siempre que sea necesario, utilizaremos conectores, Es más que recomendable recubrir estos cables con capuchones de silicona, funda termoretráctil o, en caso más extremo, hasta con cinta aislante.

Aquí tenéis el resultado final de esta instalación, un amplificador Steg de 4 canales colocado contra el asiento. Con éste podremos alimentar la parte delantera y también un subwoofer o unos altavoces colocados en la bandeja. La instalación de esta forma tiene la ventaja de no restar casi nada de espacio en el maletero y está perfectamente ventilado. Prestad atención a la hora de colocar los cables de forma ordenada, ya que es fundamental para conseguir un buen acabado del trabajo.

COMO SACAR MAYOR PARTIDO A TU ETAPA DE POTENCIA

Ante todo, debéis saber que no todas las etapas toleran ciertas conexiones. Por lo tanto repasaremos y especificaremos las posibilidades individuales de cada una de ellas.
BTL
Es la denominación de las etapas de potencia más económicas, más que nada por su sistema de funcionamiento, basado prácticamente en un integrado de potencia. Este tipo de etapas no ofrece la posibilidad de trabajar a impedancias diferentes a las recomendadas, que normalmente son 4 Ohms, aunque «jugando» con la manera de conectar los altavoces, podemos ampliar ligeramente sus posibilidades. Tampoco nos permiten puentearlas en mono. Eso sí, su precio rara vez supera los 60 € y su embalaje luce una cantidad de vatios impresionante, pero no hay duros a cuatro pesetas. Para empezar, no está mal, pero rápidamente las limitaciones en cuanto a prestaciones, la calidad sonora, y la distorsión abrirán nuestros ojos hacia algo más elevado.
DC-DC
Son las etapas que recomendaría a cualquiera que compre con la intención de desarrollar su sistema. En la mayoría de etapas de este tipo las posibilidades de conexión hacen aumentar sus prestaciones, a veces de forma considerable, sin por ello tener que renunciar a una buena calidad sonora. Entre los cientos de modelos que existen, podremos encontrar aquella que se ajuste más a nuestras posibilidades y presupuesto. La inmensa mayoría permiten conectar cargas de 2 Ohms por canal (a veces menos), pueden puentearse a mono (un solo canal) o funcionar en trimode (2 canales estéreo a 4 Ohms + un canal mono a 4 Ohms). Además, ya son muchas las que incorporan crossovers y otras ventajas en cuanto a particularidades. Sus distorsiones son bajas y sus consumos moderados. No se calientan demasiado y existen modelos tanto en un solo canal como en multicanal, o sea, de 2,3,4,5,6,7, etc. canales. ¿Pensáis que no se puede superar? Pues sí. Para los que queremos una etapa para toda la vida (por lo menos en cuanto a posibilidades de expansión se refiere), tenemos que gastarnos la pasta y optar por las etapas…
HIGH CURRENT
Pues sí. Este tipo de etapas son las que permiten extraer el máximo de su circuitería. Son capaces de trabajar a impedancias de 0,5 Ohms, incluso puenteadas a mono, hecho que nos indica la gran calidad de sus componentes; las posibilidades de conexión son inmensas, y con ellas las posibilidades de expansión. Así pues, con una etapa estéreo de estas características podríamos mover todo un sistema completo de 7 o más altavoces, incluido subwoofer y canal central, si quieres. Así de bestias son estas etapas (y su precio).

LOS CABLES
Son importantísimos y nunca menospreciables. Los necesarios para conectar la etapa serán: los de señal, los de alimentación y los de altavoz. los de señal pueden ser de dos tipos: de alta, que serían los cables que alimentarían los altavoces desde nuestra fuente de sonido; y los de baja, altamente recomendables e imprescindibles en sistemas de nivel, reconocibles por todos como coaxial apantallado (aunque como habéis visto en la sección de cables y accesorios hay otros desarrollos igualmente válidos), y su conector es el famoso RCA. Los de alimentación son tres: el positivo que se alimentará directamente del polo positivo de la batería, intercalando un fusible para su protección (la de ambos, automóvil y etapa); el negativo: o bien sujeto al chasis del coche (previamente lijado y engrasado para evitar oxidación), debemos unir todos aquellos que alimenten los diferentes componentes de nuestro sistema, así evitaremos una diferencia de potencial entre ellos (bucle); y el de remote o activación de la etapa, que, conectado a la fuente (salida remote o antena electrónica), encenderá y apagará la etapa de potencia cuando lo hagamos con la fuente. Por último, los cables de altavoz, que siempre serán dos por canal, el positivo y el negativo.

CONECTANdO
Para empezar, conectaremos una etapa imaginaria, estéreo, y con capacidad de trabajar cargas de e Ohm en estéreo o conexión trimode. í‰sta sería la típica etapa Dc-Dc de un precio económico (180 €), que cualquier aficionado tiene en su instalación. En principio, podría parecer que únicamente podemos conectar dos altavoces, uno por canal, pero ahora veremos cómo ampliarlo poco a poco.
Empecemos pues con el primer esquema en el que mostraremos la forma de conectar una etapa de potencia a nuestro autorradio.

Las líneas naranjas y grises serían los cables de señal (RCA), y conectaremos un extremo en las clavijas RCA de la fuente marcadas normalmente como «OUT», y el otro extremo en las clavijas RCA de la etapa marcadas como «IN». También en la fuente encontraremos un cable, normalmente azul, marcado como «remote», que también conectaremos a la etapa en la entrada «Rem». En caso de carecer del cable de salida en la fuente, podemos usar el marcado como «Ant +». Los cables de alimentación de la etapa, los he marcado en rojo, el positivo, y en negro, el negativo. El primero lo conectaremos directamente en el borne positivo de la batería y en la entrada de alimentación de la etapa marcada como «pos» o «+». Sobre todo no os confundáis con alguno de los positivos de salida de altavoz, el de alimentación estará junto al negativo y será de mayor calibre que los de altavoz. Recordad que es imprescindible la instalación de un fusible de protección a 30 cm máximo del borne positivo de la batería. El polo negativo se conectará mediante un cable del mismo calibre que el positivo, que unirá la entrada negativa de la etapa con el chasis del vehículo, previamente lijado y limpiado para asegurar un buen contacto. Esta parte del esquema será común en todos ellos, ya que partiremos de la base que nuestra fuente sólo tiene dos salidas de Rca, una por canal, y la etapa también es de dos canales. Así pues, esto es lo que mostramos en el esquema1, en el que hemos conectado únicamente dos altavoces, que podrían ser full range o coaxiales, procurando que los positivos y negativos sean respetados en ambos altavoces, que en este caso serán de 4 Ohm de impedancia.

En el esquema 2, usamos la etapa en modo puente o «Bridge» (que es lo mismo en inglés) de una de las salidas de altavoz izquierdo, y otro polo de la salida del altavoz derecho. Con ello, lo que conseguimos es unir la potencia de ambos canales, sumándola como mínimo, por lo que obtendríamos una potencia mínima de 100 vatios en mono, ya que sólo tendremos un canal. Es muy importante que os aseguréis de cuál es el polo de cada conector de altavoz que debéis usar para puentear la etapa. Normalmente, viene indicado en los mismos conectores, pero aún así no está de más constatar que coincide con las indicaciones del manual de la etapa. Existen etapas que puentean dos polos positivos. Es muy importante que no os equivoquéis en esta conexión, ya que la etapa podría sufrir daños irreparables. También prestad especial atención a la impedancia mínima que puede trabajar la etapa conectada en puente, ya que normalmente suele ser el doble que en estéreo. Ya que las potencias obtenidas suelen ser altas, este tipo de conexión está indicado sobre todo para alimentar subgraves, pues suelen ser los más potentes, pero se puede utilizar con cualquier otro tipo de altavoz, siempre que la potencia sea adecuada. Por último, si usamos un subwoofer y la etapa o la fuente no lleva incorporado un crossover activo (o disponemos de uno externo), deberemos añadir un filtro pasivo pasa bajo intercalado tal y como muestra el esquema, para evitar que el sub intente reproducir lo que no puede. Aunque si la potencia a manejar es muy elevada, os aconsejo un crossover activo, ya que los pasivos no soportan demasiada potencia.
TRIMODE
Es la conexión que se muestra en el tercer esquema, y no es ni más ni menos que la suma de los esquemas anteriores. Es decir, la conexión en estéreo de dos altavoces (uno por canal), y a la vez un tercer altavoz en puente. Para ello las indicaciones son las mismas que en los esquemas uno y dos, con la excepción de la adopción de un filtro pasivo pasa alto para los altavoces estéreo, limitando así su respuesta de las bajas frecuencias, que ya son restituidas por el sub, obteniendo una mayor calidad sonora. La única pega es la imposibilidad de usar crossover activo, ya que como actúa en la señal de entrada, todos los altavoces serian «cortados» en la misma frecuencia. En cuanto a la potencia obtenida será el resultado de la suma de los canales estéreo y el canal puenteado, en nuestro caso 50+50+100=200 vatios. Así pues, ya estamos aprovechando mejor nuestra etapa, pero cuidado con la distorsión (vigilad las ganancias). También notaréis que la etapa se calienta más, tened en cuenta el lugar de instalación.

Vuelvo a recordar lo de las impedancias, 4 Ohmios mínimo por canal, en este caso.
Hay quien cree que si una etapa sólo soporta 4 Ohmios por canal cuando la conectamos en trimode, no podrá instalar un conjunto de vías separadas (2 o 3), ya que dos altavoces de 4 Ohmios en paralelo (un 6″ y un Tweeter por ejemplo) resulta en una impedancia final de 2 Ohmios. Y es cierto, pero sólo si reproducen frecuencias comunes. Si el 6″ trabaja hasta 3 Khz y el Tweeter a partir de 4,5 Khz (por ejemplo), la impedancia del conjunto conectado en paralelo será de 4 Ohmios, ya que ninguno de los dos altavoces reproduce frecuencias que van por el otro altavoz. En sí la principal ventaja de las vías separadas es, el aprovechamiento de lo mejor de cada altavoz. En el esquema 4 os muestro la forma de hacerlo, y en el esquema 5 tenéis la conexión en paralelo de dos conjuntos multivía, que en este caso, como comparten frecuencias, la impedancia sí se verá reducida a 2 Ohms, por lo que en la etapa que tomamos como referencia al principio del artículo debemos suprimir la conexión puenteada, y en consecuencia, el Sub.

QUEREMOS SUB
Y los dos conjuntos multivía, ya que así sonorizaremos el vehículo por completo con una sola etapa; todo tiene solución. En el esquema 6 hemos añadido el sub conectado en trimode a los dos conjuntos Multivía, pero para solucionar el problema de impedancias, también hemos añadido una resistencia en cada canal trasero, de tal forma que la suma de los ohmios del conjunto trasero (4) y de la resistencia añadida sea la resistencia necesaria para que al conectarla en paralelo con el conjunto delantero el resultado sea de 4 Ohmios. ¿Suena lioso? os lo explicaré, pero no con fórmulas, sino de forma casera. Se suman las impedancias de los altavoces o conjuntos, al resultado se le halla la media, es decir, se divide por el número de altavoces o conjuntos sumados, y el resultado se vuelve a dividir otra vez por el número de altavoces o conjuntos sumados. El resultado será la impedancia final. Esto se producirá siempre que se conecten en paralelo entre sí, es decir, todos los positivos unidos por una parte y todos los negativos por otra. Si la conexión es en seria (intercalando el componente en la línea), simplemente se suman todas las impedancias de los altavoces o conjuntos. Así pues, y por «la cuenta de la vieja», si al conjunto trasero le añadimos una resistencia en serie de 8 Ohmios, obtendremos dos conjuntos de diferentes impedancia: el trasero de 12 Ohmios (8+4), que conectados en paralelo serán: 16 Ohm (suma total), dividido de 2 (conjuntos), será igual a 8 Ohm, y como lo volvemos a dividir otra vez por el número de conjuntos conectados en paralelo (2), obtendremos el resultado final de 4 Ohmios. Por lo tanto, ya podemos conectar un sub en trimode, siempre que éste no sea de impedancia inferior a 4 Ohmios. En contra: la pérdida de potencia en calor de las resistencias. A favor: la atenuación que recibe la parte trasera del vehículo nos mejorará la imagen de nuestro sistema.

MAS SUB
Dos son los subs que hemos instalado en el esquema 7, tomando como referencia el esquema 4, pero válido también para el esquema 5 o 6, ya que aunque conectados en paralelo, son subs con una impedancia de 8 Ohms, que se repartirán los 100 vatios del puente (50 para cada uno). De ahí el hecho de que existan en el mercado subwoofers de 2, 4, 6 y 8 ohms, y con una o dos bobinas, para combinarlos de la manera que más nos interese: conectando las bobinas en serie o en paralelo, aumentando así las posibilidades del propio altavoz (ya que reúne tres impedancias distintas en uno solo). Si a esto añadimos que existen etapas en el mercado capaces de manejar impedancias bajísimas incluso en puente (léase High Current), las posibilidades de conexión y aprovechamiento de la etapa son sólo limitadas por nuestra imaginación. :flush_tb:

SóLO SUBS
Si disponemos de una etapa con crossover pasa bajo incorporado, o bien tenemos uno externo, podemos dedicarla a alimentar únicamente subs. En los esquemas 8 y 9 os muestro dos de las infinitas combinaciones que podríamos efectuar. En el caso del esquema 9, se alimentan 16 Subs de 4 Ohms cada uno, con una etapa estéreo conectada en puente. Os he encerrado en conjuntos los altavoces para que lo veáis más claro. Las líneas punteadas encierran conjuntos de dos Subs conectados en paralelo entre sí, con una impedancia final de 2 Ohmios. Las líneas azules encierran cuatro conjuntos de 2 Ohmios cada uno, conectados en serie entre sí, por lo que obtenemos una impedancia final de 2+2+2+2=8 Ohmios. Por último, conectamos en paralelo los dos conjuntos de 8 Ohmios, obteniendo una impedancia final de 4 Ohmios para el conjunto de los 16 altavoces. Evidentemente, la potencia que suministre la etapa en puente será repartida por igual a los 16 altavoces, ya que en conexiones de este tipo en la que dos o más Subs comparten amplificación es muy recomendable que los subs empleados sean de la misma marca y modelo, para evitar consumos diferentes de cada altavoz, algo que perjudicaría el funcionamiento de la etapa y afectaría seriamente el resultado sonoro definitivo.